Chez Carrément Belle, nous aimons ces matières qui dérangent un peu. Les notes animales en parfumerie sont les plus anciennes du métier et les plus mal comprises : elles sentent la fourrure, la peau, parfois franchement l'étable, et pourtant elles rendent un parfum plus profond et plus vivant.
Musc, ambre gris, civette, castoréum, hyraceum : voici d'où viennent ces cinq matières, à quoi elles sentent vraiment, où elles se placent dans une composition, et ce que la chimie de synthèse a changé pour les animaux qui les portaient.
- Qu'est-ce qu'une note animale en parfumerie ?
- Quel animal est historiquement lié à un ingrédient très puissant en parfumerie ?
- Les cinq matières animales de la parfumerie
- Où se placent les notes animales dans la pyramide olfactive ?
- Muscs de synthèse et éthique : que dit la réglementation ?
- Quels parfums Carrément Belle portent des notes animales ?
- Vos questions sur les notes animales
Qu'est-ce qu'une note animale en parfumerie ?
Une note animale est une facette olfactive issue, à l'origine, de sécrétions animales : musc, ambre gris, civette, castoréum, hyraceum. Elle évoque la fourrure, la peau chaude, le cuir, parfois une tonalité fécale. Elle ne forme pas une famille olfactive à part entière : elle donne de la profondeur, de la chaleur et de la tenue aux autres notes.
Une odeur animale se reconnaît d'abord à sa densité. À l'état pur, la plupart de ces matières sont difficilement supportables : la civette sent l'excrément, le castoréum le cuir brûlé, le musc l'ammoniaque. Diluées à quelques fractions de pour cent, elles changent complètement de visage et deviennent chaudes, veloutées, un peu troublantes. C'est ce basculement qui fait leur valeur en parfumerie. Une note de fond au caractère animal donne au parfum sa profondeur et son relief.
À quoi sent une note animale ?
À la peau, plus qu'à l'animal. Les parfumeurs parlent d'un effet de peau, de chaleur corporelle, de fourrure tiède. Selon la matière, s'ajoutent des tonalités de cuir, de miel, de tabac, de sel marin. Le meilleur exemple de ce double visage n'est pas animal du tout : l'indole, molécule naturellement présente dans le jasmin et la fleur d'oranger, sent la fleur blanche à faible dose et franchement l'animal quand elle se concentre.
La note animale est-elle une famille olfactive ?
Non. Ce n'est pas une famille mais une facette, qui peut apparaître dans plusieurs des 7 familles olfactives : dans un chypré, dans un ambré, dans un cuir, parfois dans un floral. On la retrouve donc aussi bien dans une composition très classique que dans un parfum animal contemporain, où elle est assumée comme un parti pris.
Quel animal est historiquement lié à un ingrédient très puissant en parfumerie ?
Le chevrotain porte-musc, dont la sécrétion a donné le musc, est l'animal le plus étroitement lié à la parfumerie. Viennent ensuite le cachalot pour l'ambre gris, la civette d'Afrique, le castor pour le castoréum et le daman des rochers pour l'hyraceum. Le commerce du musc animal est aujourd'hui interdit.
Cinq animaux ont marqué l'histoire du parfum, et aucun n'a été choisi pour sa beauté : c'est la puissance de leurs sécrétions qui a intéressé les parfumeurs. Toutes ces matières servaient d'abord à marquer un territoire, à attirer un partenaire ou à protéger un pelage. La glande d'un animal donnait au parfum sa tenue, bien avant qu'on sache fabriquer un fixateur.
- Le chevrotain porte-musc (Himalaya, Asie centrale) : le musc, sécrété par une poche abdominale chez le mâle.
- Le cachalot (tous les océans) : l'ambre gris, une concrétion intestinale rejetée en mer.
- La civette d'Afrique : une pâte issue d'une glande périnéale, récoltée sur l'animal vivant.
- Le castor d'Amérique du Nord : le castoréum, une sécrétion huileuse qui imperméabilise sa fourrure.
- Le daman des rochers (Afrique australe) : l'hyraceum, ses excrétions fossilisées dans les abris rocheux.
La question se pose souvent ainsi : quel animal est historiquement lié à un ingrédient très puissant en parfumerie, aujourd'hui rarement utilisé ? Le chevrotain porte-musc, sans hésitation. Sous une forme plus vague, on demande aussi : quel animal produit une sécrétion très odorante ? La réponse dépend de l'époque. Jusqu'au XIXe siècle, c'était le chevrotain porte-musc, matière la plus chère du commerce oriental. Aujourd'hui, aucune de ces cinq matières n'est indispensable, et le daman des rochers est le seul dont la récolte ne demande rien à l'animal.
Les cinq matières animales de la parfumerie
Le musc du chevrotain porte-musc
- Origine
- Poche à musc du chevrotain porte-musc mâle, Himalaya et Asie centrale
- Odeur
- Chaude, poudrée, un peu fauve, ronde à la dilution
- Rôle dans une composition
- Fixateur de fond, arrondit les angles, prolonge le sillage
- Statut aujourd'hui
- Commerce international interdit ou strictement encadré, l'espèce étant inscrite à la CITES depuis 1979
- Au glossaire
- musc
- Aujourd'hui remplacé par
- Les muscs de synthèse, macrocycliques et polycycliques
Le musc arrive en Europe par les routes de la soie. Marco Polo en rapporte une description restée célèbre, et son prix atteindra celui de l'or au poids. Il faut savoir ce qu'il coûtait vraiment : la poche à musc se prélève sur l'animal mort, et il n'a jamais existé de méthode de récolte non létale à l'échelle industrielle.
Le baume le plus fin que l'on connaisse.
Marco Polo, à propos du musc
Le musc animal est-il interdit ?
Oui, dans les faits. Les espèces de chevrotains porte-musc sont protégées par la convention CITES depuis 1979, et le commerce international du musc naturel est soit interdit, soit soumis à des quotas très stricts. Aucune maison de parfum sérieuse ne travaille aujourd'hui de musc animal. Pour aller plus loin sur cette matière, nous avons consacré deux articles au sujet : le musc, un parfum pas comme les autres et les bienfaits du musc.
L'ambre gris du cachalot
- Origine
- Concrétion intestinale du cachalot, formée autour des becs de calmars puis rejetée en mer
- Odeur
- Marine, salée, animale, avec une pointe de tabac et de bois flotté
- Rôle dans une composition
- Fixateur lumineux, allonge et éclaire un accord
- Statut aujourd'hui
- Le cachalot est protégé par la CITES depuis 1981. La récolte de morceaux échoués est tolérée dans certains pays, interdite dans d'autres, dont les États-Unis
- Au glossaire
- ambre gris
- Aujourd'hui remplacé par
- L'ambroxan, molécule obtenue à partir de la sauge sclarée
C'est la seule de ces matières que l'animal abandonne de lui-même. Le cachalot expulse cette concrétion, qui dérive parfois des années avant de s'échouer. L'eau de mer, le sel et le soleil la transforment : fraîche, elle sent l'étable, patinée, elle devient l'une des odeurs les plus recherchées de la parfumerie. L'ambre gris est d'origine animale, ce qui le distingue de deux voisins qui portent le même nom : l'ambre jaune, une résine fossile de conifère, et l'accord ambré des parfums ambrés, construit sur le ciste labdanum, la vanille et le benjoin.
Comment reconnaître l'ambre gris ?
Un vrai morceau est étonnamment léger, cireux au toucher, gris à noir, souvent veiné de blanc, et il flotte. Il se ramollit à la chaleur de la main et laisse une odeur tenace sur la peau. Beaucoup de blocs ramassés sur les plages n'en sont pas : graisse, résine ou déchet industriel. Seule une analyse tranche vraiment, et dans plusieurs pays sa vente reste illégale.
La civette
- Origine
- Glande périnéale de la civette d'Afrique, récoltée par curetage sur des animaux gardés en captivité
- Odeur
- Fécale et fauve à l'état brut, miellée et sensuelle à très haute dilution
- Rôle dans une composition
- Donne du relief aux floraux et un effet de peau
- Statut aujourd'hui
- Jamais formellement interdite, mais quasiment abandonnée pour des raisons éthiques
- Au glossaire
- civette
- Aujourd'hui remplacé par
- La civettone de synthèse
La civette est l'animal dont le parfum a longtemps tiré sa note la plus fauve. Ce petit carnivore, à mi-chemin entre le chat et la mangouste, marque son territoire avec une pâte brune très concentrée. L'odeur de la civette brute est la plus difficile de toute la palette : elle prend à la gorge. C'est pourtant elle qui, à l'état de trace, donnait aux grands floraux du siècle dernier leur chaleur un peu trouble. La pratique du curetage a fait reculer son usage bien avant toute réglementation.
Le castoréum
- Origine
- Glandes castoréales du castor d'Amérique du Nord, récupérées sur des animaux prélevés pour leur fourrure
- Odeur
- Cuir, fumée, écorce, une pointe fruitée et une facette de miel
- Rôle dans une composition
- Charpente des accords cuir et de nombreux chyprés
- Statut aujourd'hui
- Usage devenu marginal, réservé à quelques compositions de haute parfumerie
- Au glossaire
- castoréum
- Aujourd'hui remplacé par
- Des reconstitutions à base de bouleau, de styrax et de molécules de synthèse
Le castoréum est-il encore utilisé ?
Très peu. La teinture de castoréum existe toujours mais elle est devenue rare et chère, et la plupart des accords cuir se construisent désormais sans elle. Le castoréum a aussi une seconde vie, moins connue, dans l'aromatique alimentaire, où il a servi de note vanillée et fumée. C'est de là que vient la rumeur récurrente sur les arômes de vanille : l'usage a existé, il est aujourd'hui quasiment abandonné.
L'hyraceum
- Origine
- Excrétions fossilisées du daman des rochers, durcies pendant des décennies dans les abris rocheux d'Afrique australe
- Odeur
- Animale, tabac, cuir, fond musqué et terreux
- Rôle dans une composition
- Apporte une patine, un effet de vieux cuir et de matière ancienne
- Statut aujourd'hui
- Rare et confidentielle, mais la seule matière animale dont la récolte ne demande rien à l'animal vivant
- Chez Carrément Belle
- Non utilisée, comme toutes les matières d'origine animale
- Aussi appelée
- Pierre d'Afrique
Une sixième matière mérite une mention, plus douce que les autres : la cire d'abeille, dont l'absolue sent le miel, la cire chaude et le foin. Sa facette animale est légère, presque gourmande. Certains parfumeurs l'emploient pour donner de la rondeur à un floral ou à un fruité, sans jamais chercher l'animalité franche des cinq précédentes.
Où se placent les notes animales dans la pyramide olfactive ?
Les notes animales se placent en fond. Lourdes et peu volatiles, elles s'évaporent lentement, retiennent les molécules plus légères et prolongent le sillage du parfum. Ce sont des fixateurs. Quelques traces suffisent : elles ne se sentent pas pour elles-mêmes, elles changent la texture de tout ce qui les entoure.
Agrumes, aromatiques, notes vertes. Volatiles, elles s'effacent en quelques minutes. Aucune note animale ici.
Fleurs, épices, fruits. Certaines portent déjà une facette animale naturelle : le jasmin et la fleur d'oranger, riches en indole.
Bois, résines, baumes, muscs, ambre. C'est là que vivent les notes animales, et c'est ce qui reste sur la peau à la fin de la journée.
Cette place en fond explique leur réputation. Un parfum aux notes animales ne se juge pas au premier vaporisage, mais une heure plus tard, quand la tête s'est évaporée et que la matière se réchauffe au contact de la peau. C'est aussi pour cette raison qu'elles se dosent en traces : mal équilibrées, elles écrasent tout le reste. Pour comprendre comment se construit cet équilibre, nous détaillons le mécanisme dans notre article sur la pyramide olfactive.
Muscs de synthèse et éthique : que dit la réglementation ?
La parfumerie moderne ne travaille plus de matières animales : elle utilise des muscs de synthèse et des reconstitutions. La convention CITES protège le chevrotain porte-musc depuis 1979 et le cachalot depuis 1981. En Europe, le règlement cosmétique interdit depuis 2013 la vente de produits testés sur les animaux.
La sortie des matières animales n'a pas été un choix moral avant d'être une découverte de laboratoire. En 1888, le chimiste Albert Baur obtient par hasard le premier musc artificiel en travaillant sur des dérivés du toluène. En 1926, Leopold Ruzicka élucide la structure de la muscone et de la civettone, les deux molécules qui portent l'odeur du musc et de la civette : ce travail lui vaudra le prix Nobel de chimie en 1939. L'Exaltolide, premier musc macrocyclique commercialisé, arrive dès 1927, l'Ambrox vers 1950, le Galaxolide en 1965. En un peu plus d'un siècle, le parfumeur a gagné une palette de muscs plus large et plus stable que celle que la nature lui offrait.
Chez Carrément Belle, nous n'utilisons aucune matière première d'origine animale et nous ne testons pas nos parfums sur les animaux. Les facettes musquées et ambrées de nos fragrances viennent de molécules de synthèse et de matières végétales. Ce n'est pas un compromis : sur ces notes, la synthèse offre une régularité et une propreté olfactive que les matières naturelles n'avaient pas.
Les muscs blancs, qu'est-ce que c'est ?
Ce sont les muscs de synthèse à l'odeur douce, propre et cotonneuse, ceux qui évoquent le linge sec plus que la fourrure. Ils forment aujourd'hui la famille la plus utilisée de toute la parfumerie. Tous ne se ressemblent pas : certains sont poudrés, d'autres fruités ou presque métalliques. Certains muscs nitrés plus anciens, comme le musc ambrette, ont été retirés par l'IFRA pour des raisons de sécurité cutanée. Notre dico des molécules de synthèse détaille les principales.
Existe-t-il des notes animales d'origine végétale ?
Oui, et elles sont plus nombreuses qu'on ne le croit. La graine d'ambrette donne un musc végétal poudré et fruité, le plus convaincant de tous. Le ciste labdanum apporte une chaleur cuirée et ambrée. Le bourgeon de cassis a une facette sauvage, presque urinaire, très reconnaissable. Le cumin sent la peau chaude. Le bois d'oud, enfin, porte naturellement une animalité cuirée qui n'a rien à envier aux matières animales.
Quels parfums Carrément Belle portent des notes animales ?
Cinq de nos fragrances portent une facette animale, musquée ou ambrée : musc, also, ïōdé, 555 et goud. Toutes sont composées sans matière d'origine animale, dans notre atelier de Nîmes. Chacune existe aussi en diffuseur de parfum, et trois d'entre elles en extrait de parfum.
Nous ne cherchons pas l'animalité pour elle-même. Elle intervient là où une composition a besoin de chaleur, d'un peu de peau, d'une profondeur qui retient. Voici les fragrances concernées, avec la facette telle qu'elle figure sur leur fiche.
Tête fraîche et fruitée, cœur fleuri, fond doux et musqué. La plus directement musquée de nos fragrances.
Tête hespéridée, cœur fleuri et épicé, fond ambré et sensuel. Une invitation au voyage intérieur.
Tête marine, cœur chypré et fleuri, fond boisé et ambré. L'ambré y joue le rôle d'apaisement.
Tête fusante et épicée, cœur d'encens, fond poudré et sensuel. Le plus proche des orientaux anciens.
Tête boisée et lumineuse, cœur d'oud envoûtant, fond doux et fruité. L'animalité vient ici du bois.
Un parfum animal convient pour une femme comme pour un homme : la facette animale n'a pas de genre, c'est la composition autour d'elle qui en donne l'impression. Si vous hésitez, les trois extraits de parfum ci-dessus sont ceux où le fond, donc l'animalité, ressort le plus nettement.
Vos questions sur les notes animales
Quel animal produit une sécrétion très odorante ?
Cinq espèces ont fourni les grandes matières de la parfumerie : le chevrotain porte-musc, le cachalot, la civette d'Afrique, le castor et le daman des rochers. Chez toutes, la sécrétion sert à marquer un territoire ou à attirer un partenaire. C'est le chevrotain porte-musc qui est resté le plus célèbre.
Les notes animales sentent-elles mauvais ?
À l'état pur, oui, franchement. Diluées à quelques fractions de pour cent dans une composition, elles deviennent chaudes, poudrées, veloutées. C'est ce renversement qui a fait leur réputation en parfumerie : elles ne sentent bon qu'à très faible dose.
D'où vient l'ambre gris ?
Du cachalot. Il s'agit d'une concrétion intestinale formée autour des becs de calmars, que l'animal rejette en mer. Elle dérive parfois plusieurs années avant de s'échouer, et ce sont le sel, l'eau et le soleil qui lui donnent son odeur marine et animale. C'est la seule matière animale que l'animal abandonne de lui-même.
La civette est-elle encore utilisée en parfumerie ?
Presque plus. Sa récolte n'a jamais été formellement interdite, mais elle impose un curetage sur l'animal vivant, ce qui a suffi à la faire disparaître des formules. Les maisons emploient la civettone de synthèse, qui reproduit sa molécule odorante sans passer par l'animal.
Comment reconnaître un parfum aux notes animales ?
Attendez une heure. Les notes animales étant en fond, elles n'apparaissent pas au vaporisage. Vous les reconnaîtrez à une impression de peau chaude, de fourrure ou de cuir qui monte à mesure que les notes de tête s'effacent, et à un sillage qui reste très présent sur les vêtements.
Les parfums Carrément Belle contiennent-ils des matières animales ?
Non, aucune. Nous travaillons uniquement des matières végétales et des molécules de synthèse, et nous ne testons pas nos parfums sur les animaux. Les facettes musquées et ambrées de musc, also, ïōdé, 555 et goud sont obtenues par la synthèse.
Quelle est la différence entre l'ambre gris et l'ambre des parfums ambrés ?
Ce sont trois choses différentes. L'ambre gris est d'origine animale et vient du cachalot. L'ambre jaune est une résine fossile de conifère, qui ne sert pas en parfumerie. L'accord ambré, celui des parfums dits ambrés, est une construction de parfumeur à base de ciste labdanum, de vanille et de baumes.
- Une note animale n'est pas une famille olfactive, c'est une facette de fond qui apporte chaleur, profondeur et tenue.
- Cinq matières et cinq animaux : musc et chevrotain porte-musc, ambre gris et cachalot, civette, castoréum et castor, hyraceum et daman des rochers.
- Toutes ces matières sont aujourd'hui remplacées par des muscs de synthèse et des reconstitutions, sous l'effet de la CITES et de l'évolution des attentes.
- Ces notes se dosent en traces : à l'état pur elles sont repoussantes, très diluées elles évoquent la peau.
- Chez Carrément Belle, aucune matière d'origine animale et aucun test sur les animaux : les facettes musquées et ambrées viennent de la synthèse et du végétal.
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