Comme tous les arts, la parfumerie possède son propre langage. Pour ranger des milliers de fragrances, les parfumeurs ont bâti une classification en 7 familles olfactives : hespéridés, floraux, fougères, chyprés, boisés, ambrés et cuirs.
Savoir à quelle famille olfactive appartient un parfum, c’est comprendre en une phrase ce qu’il raconte sur la peau, et deviner ceux qui vous plairont ensuite. Chez Carrément Belle, nous composons nos fragrances avec un parfumeur de Grasse depuis 1988. Voici les 7 familles, leurs notes, leurs matières, et les parfums de la maison qui s’y rattachent.
- Quelles sont les 7 familles olfactives ?
- D’où vient la classification des familles olfactives ?
- Les 7 familles olfactives en détail
- Famille ou facette olfactive : quelle différence ?
- Comment reconnaître la famille olfactive d’un parfum ?
- La famille olfactive de chaque parfum Carrément Belle
- Vos questions sur les familles olfactives
Quelles sont les 7 familles olfactives ?
Les 7 familles olfactives sont les hespéridés, les floraux, les fougères, les chyprés, les boisés, les ambrés, aussi appelés orientaux, et les cuirs. Cette classification a été fixée en 1984 par la Société Française des Parfumeurs. Elle range chaque parfum selon l’accord qui le domine, pas selon un genre ni une saison.
Certains parlent des 7 familles olfactives, d’autres cherchent les 7 familles de parfums : ce sont les mêmes sept groupes. Une famille olfactive ne décrit pas une odeur unique, elle décrit un accord, c’est à dire une façon d’assembler les matières premières. Elle ne trie donc pas les différents types de parfums selon leur concentration, mais selon la matière qui les domine. Situer la famille olfactive des parfums que vous aimez déjà, c’est le raccourci le plus fiable pour trouver les suivants. Voici le tableau des familles olfactives que nous utilisons à l’atelier pour situer une composition.
| Famille olfactive | Notes typiques | Matières emblématiques | Chez Carrément Belle |
|---|---|---|---|
| Hespéridés | Zestée, acidulée, pétillante, solaire | Bergamote, citron, orange, pamplemousse, cédrat | alõ |
| Floraux | Bouquet, poudrée, miellée, verte | Rose, jasmin, tubéreuse, violette, muguet | label rose, musc |
| Fougères | Aromatique, lavandée, sèche, herbacée | Lavande, coumarine, géranium, mousse de chêne, romarin | alfred kafé, par son accord |
| Chyprés | Sous-bois, mousse humide, automnale, ample | Mousse de chêne, ciste-labdanum, bergamote, patchouli | ïōdé |
| Boisés | Chaude, résineuse, terreuse, fumée | Santal, cèdre, vétiver, patchouli, oud | ippi patchouli, ippi patchouli clair |
| Ambrés ou orientaux | Suave, vanillée, épicée, balsamique | Ciste-labdanum, vanille, fève tonka, cannelle, encens | kilim, also, 555, goud, vanille |
| Cuirs | Sèche, fumée, goudronnée, tabac | Bouleau, styrax, cade, tabac, notes brûlées | Aucune fragrance à ce jour |
Les matières citées dans ce tableau sont détaillées une par une dans le glossaire du parfum du blog.
D’où vient la classification des familles olfactives ?
La classification des familles olfactives naît dans les années 1900, quand la chimie de synthèse élargit brutalement la palette du parfumeur. Elle est revue en 1945, puis fixée dans sa forme actuelle en 1984 par la Société Française des Parfumeurs, qui publie toujours la référence utilisée par la profession.
La parfumerie a des millénaires, mais la classification des odeurs est récente. C’est au XIXe siècle que la parfumerie moderne prend forme, portée par la chimie de synthèse. En quelques décennies, le nombre de matières disponibles explose. Les créateurs composent des accords inédits, et personne ne sait plus comment ranger tout cela.
Dès les années 1900, les parfumeurs s’accordent donc sur une première classification des parfums. Elle évolue en 1945 pour accueillir deux familles qui n’existaient pas au départ : les chyprés et les fougères. La version que nous utilisons aujourd’hui date de 1984, revue par la Société Française des Parfumeurs. Plus précise et plus proche de la réalité, elle sert à se faire rapidement une idée de l’univers olfactif d’une composition.
Elle a aussi l’honnêteté d’assumer ses frontières mouvantes : une famille olfactive est un repérage, pas une étiquette définitive. Signe de cette évolution, la famille longtemps appelée orientale s’appelle désormais ambrée dans la terminologie officielle. Les deux mots désignent le même accord, et l’usage garde les deux.
Les 7 familles olfactives en détail
Chaque famille a sa matière fondatrice, son effet sur la peau et ses habitudes. Voici les sept cartes d’identité, puis le détail de chacune.
Le zeste des agrumes, pressé à froid. Vif, acidulé, immédiat. S’installe en tête et s’efface vite, d’où les eaux de Cologne. Matières : bergamote, citron, orange, cédrat.
La famille la plus vaste et la plus ancienne. Une fleur soliste ou un bouquet. Se module à l’infini : verte, fruitée, poudrée, musquée. Matières : rose, jasmin, tubéreuse, violette.
Un accord, pas une odeur de plante. Lavande en tête, cœur floral, fond boisé et vanillé. Effet net, propre, un peu sec. Matières : lavande, coumarine, géranium.
Le contraste d’un départ aux agrumes et d’un fond de mousse. Sensation de sous-bois humide, de saison qui tourne. Matières : mousse de chêne, ciste-labdanum, bergamote.
Présents dans la majorité des parfums d’aujourd’hui. Chaude, sèche ou terreuse selon le bois. Tiennent le fond de la composition. Matières : santal, cèdre, vétiver, patchouli.
Le versant suave et épicé de la parfumerie. Résines, vanille, épices, notes balsamiques. Le sillage le plus enveloppant des sept. Matières : ciste-labdanum, vanille, fève tonka.
La plus rare et la plus tranchée. Cherche l’odeur du cuir tanné : fumée, goudron, tabac, bois brûlé. Matières : bouleau, styrax, cade, tabac.
Les hespéridés, la famille des agrumes
Fraîcheur, acidité et notes solaires sont les dénominateurs communs de cette famille olfactive. On appelle hespéridés les huiles essentielles obtenues par expression du zeste des agrumes, la bergamote, le citron, l’orange, le pamplemousse ou le cédrat. C’est dans cette famille que naissent les premières eaux de Cologne, portées par les hommes comme par les femmes dès le XVIe siècle. Ces notes s’évaporent vite : elles ouvrent un parfum plus qu’elles ne le portent. Pour aller plus loin, nous consacrons un article entier au parfum hespéridé et un autre au parfum frais.
Les floraux, la plus vaste des familles olfactives
C’est la famille la plus ancienne et la plus fournie de la parfumerie. Elle regroupe les compositions dont le thème principal est une fleur : rose, jasmin, violette, lilas, muguet, narcisse, tubéreuse. Un soliste met une seule fleur en scène, un bouquet en assemble plusieurs. Les floraux sont très présents en parfumerie féminine, mais pas seulement : les fragrances dites masculines bâtissent aussi de beaux accords floraux, aux côtés d’ingrédients épicés ou aromatiques. Nous détaillons ses facettes dans notre article sur le parfum floral, et sa variante la plus douce dans celui sur le parfum musc.
Les fougères, une famille qui ne sent pas la fougère
Cette dénomination relève de la pure fantaisie. Les accords fougères ne cherchent pas à reproduire l’odeur de la plante : le nom vient d’un parfum de 1882 qui a fait date, et dont l’appellation est restée. Les fougères reposent sur un accord assez codifié, une note de tête lavandée et aromatique, relevée de thym et de romarin, un cœur floral où s’installe le géranium, et un fond boisé et vanillé porté par la mousse de chêne et la coumarine. Ces accords se sont beaucoup allégés depuis. Longtemps associés à la parfumerie masculine, ils se lisent aujourd’hui comme une signature nette et soignée. Notre article sur l’accord fougère en détaille la construction.
Les chyprés, la famille du sous-bois
Cette famille olfactive est apparue tardivement et occupe pourtant une place de premier plan. Son nom vient d’un parfum créé en 1917, qui empruntait celui de l’île de Chypre, et dont le succès a fini par désigner toute la catégorie. Un chypré se construit principalement sur un accord de mousse de chêne, de ciste-labdanum et de bergamote. Sa senteur est complexe à décrire : elle évoque le sous-bois humide, les feuilles au sol, une lumière d’automne. Les accords se sont modernisés avec l’arrivée du patchouli. Parmi nos fragrances, ïōdé est un chypré fleuri sur fond boisé ambré. Nous y revenons dans nos articles sur le parfum chypré et sur le parfum marin et iodé.
Les boisés, la famille la plus répandue
Notes chaudes, résineuses, fumées ou humides : la famille des boisés met en avant les bois odorants comme le santal et le cèdre, mais aussi des feuilles et des racines, avec le patchouli et le vétiver. Les notes boisées concernent une large majorité des fragrances contemporaines, parce qu’elles tiennent le fond d’une composition. Longtemps rangées du côté masculin, elles séduisent aujourd’hui tous les nez en s’accordant à des facettes florales ou fruitées. C’est ainsi qu’est construit notre parfum emblématique ippi patchouli, créé en 1988 : une tête terreuse et résineuse enrobée de nuances sucrées et musquées. Notre guide du parfum boisé en parcourt toutes les nuances.
Les ambrés, longtemps appelés orientaux
Connus depuis l’Antiquité, les parfums ambrés, ou parfums orientaux, représentent une part importante des compositions du marché. Cette famille reposait il y a plus d’un siècle sur des matières animales, au premier rang desquelles l’ambre gris. La synthèse permet aujourd’hui de recréer ces notes fidèlement, et les ambrés s’enrichissent d’ingrédients suaves, poudrés, vanillés et épicés : ciste-labdanum, cannelle, fève tonka, ou des bois précieux comme l’oud. C’est la famille la mieux représentée chez nous : kilim, où le patchouli se dévoile chaud et épicé, also, notre ambre moderne, 555 et son cœur d’encens, et goud, où l’oud rencontre le santal. À lire ensuite : notre guide du parfum oriental et ambré, celui du parfum ambre et celui du parfum vanille.
Les cuirs, la famille la plus rare
Un peu à part dans la parfumerie, cette famille abrite des parfums aux notes sèches et fumées. Ces fragrances atypiques tentent de reproduire l’odeur caractéristique du cuir, dont les facettes sont goudronnées, brûlées, avec des nuances de tabac. Les cuirs évoquent le bois brûlé et gardent un aspect brut. Rendue populaire dans les années 1920 par des compositions inspirées des cuirs tannés à la russe, cette famille reste la moins peuplée des sept, et celle qui garde le plus de marge dans les compositions de demain. Notre article cuir et parfum raconte cette matière.
Famille ou facette olfactive : quelle différence ?
La famille désigne l’accord dominant d’un parfum, la facette désigne une nuance secondaire. Un parfum appartient à une seule famille olfactive, mais il peut porter plusieurs facettes. Les facettes sont innombrables et suivent les tendances : marine, aldéhydée, gourmande, poudrée, épicée, fruitée, musquée, aromatique.
Chaque parfum est un assemblage de plusieurs dizaines, parfois plusieurs centaines de matières premières. Les 7 familles olfactives se déclinent donc en sous-familles que l’on appelle facettes. Un parfum peut appartenir à la famille des boisés tout en possédant des facettes fruitées ou épicées. C’est ce double niveau qui rend la classification utile sans la rendre rigide.
Impossible de dresser la liste exhaustive des odeurs et des facettes de parfums : elles naissent avec les matières et avec les modes. Quelques repères tout de même. La facette aldéhydée se reconnaît à ses notes métalliques et orangées. La facette marine évoque l’air iodé et le sel. La facette gourmande emprunte au sucre, au caramel, au café. Et la facette poudrée, très présente en parfumerie féminine, adoucit un accord en le voilant.
C’est la raison pour laquelle deux personnes classent parfois le même parfum différemment : l’une entend la famille, l’autre entend la facette. Les deux ont raison.
Comment reconnaître la famille olfactive d’un parfum ?
Sentez le parfum sur la peau, pas sur le papier, et laissez-lui le temps de s’installer. Les notes de tête trompent : c’est le fond qui donne la famille olfactive. Cherchez la matière qui reste quand tout le reste s’est tu, puis reliez-la aux sept accords du tableau ci-dessus.
La famille olfactive d’un parfum ne se lit pas dans sa note de départ. Un ambré peut s’ouvrir sur des agrumes, un boisé sur une fleur. Ce que vous devez chercher, c’est la matière qui tient encore longtemps après, celle qui structure le fond de la pyramide olfactive. Une méthode simple, en trois temps : sentez au vaporisateur pour la tête, revenez au bout de vingt minutes pour le cœur, puis en fin de journée pour le fond. Notez ce que vous reconnaissez sans hésiter. C’est presque toujours la famille.
L’intensité perçue aide aussi à s’orienter. Elle dépend de la formule et de votre peau, mais chaque famille a sa tendance.
Quelle famille olfactive me correspond ?
Le plus fiable reste de partir de ce que vous aimez déjà. Alignez trois parfums que vous avez portés avec plaisir, cherchez leur famille de parfum dans le tableau ci-dessus, et regardez ce qui revient. Si les trois sont ambrés, vous savez où chercher. Si les trois divergent, c’est probablement une facette qui vous plaît, pas une famille. Nous avons consacré un guide complet à cette question : comment choisir son parfum.
La famille olfactive de chaque parfum Carrément Belle
Nos douze eaux de parfum couvrent six des sept familles olfactives. Les ambrés sont les plus nombreux, avec kilim, also, 555, goud et vanille. Les boisés reposent sur ippi patchouli, les chyprés sur ïōdé, les floraux sur label rose et musc. Aucune de nos fragrances n’est un cuir.
Chaque fragrance existe en eau de parfum, quatre d’entre elles en extrait de parfum, et douze en diffuseur pour la maison. Nous les composons avec un parfumeur de Grasse et nous les remplissons à la main dans notre atelier de Nîmes.
Hespéridée. Agrumes, gingembre, embruns, fond de vétiver.
Florale. Rose damascena, bergamote, jasmin, fond musqué.
Florale musquée. Muscs propres, fruits juteux et fleurs blanches.
Aromatique, proche du fougère. Lavande, herbes fraîches, café torréfié.
Chyprée fleurie. Souffle d’embruns, cœur chypré, fond boisé.
Boisée. Patchouli terreux et sensuel. La signature de la maison, 1988.
Ambrée. Patchouli épicé, fleur poudrée, bois ambrés.
Ambrée. Ambre moderne, agrumes, coriandre, géranium.
Ambrée. Baies roses, cœur d’encens, fond poudré et sensuel.
Ambrée gourmande. Absolue de vanille, amande et caramel.
Deux fragrances complètent la collection. ippi patchouli clair reprend notre boisé et l’éclaire à la mandarine, avec un sillage praliné : eau de parfum et diffuseur. goud range l’oud doux et le santal du côté des ambrés boisés : eau de parfum et diffuseur.
Il manque donc un cuir à notre collection, et nous préférons le dire plutôt que de forcer un rattachement. C’est aussi la famille la plus rare en parfumerie, toutes maisons confondues.
Vos questions sur les familles olfactives
Combien y a-t-il de familles olfactives ?
Sept, dans la classification de référence de la Société Française des Parfumeurs : hespéridés, floraux, fougères, chyprés, boisés, ambrés et cuirs. Certaines maisons en annoncent quatre, six ou quatorze, en regroupant ou en découpant différemment. Les 7 familles olfactives restent la base commune de la profession en France.
Quelle est la différence entre une famille et une facette olfactive ?
La famille désigne l’accord dominant, celui qui structure le fond du parfum. La facette désigne une nuance secondaire, ajoutée par-dessus. Un parfum n’a qu’une seule famille olfactive, mais il peut porter plusieurs facettes : un boisé à facette fruitée, un ambré à facette gourmande.
Comment savoir quelle famille olfactive me correspond ?
Reprenez trois parfums que vous avez aimés, cherchez leur famille dans notre tableau, et regardez ce qui revient. Si les trois appartiennent au même groupe, vous avez votre famille. Si elles divergent, c’est une facette qui vous attire. Sentir sur la peau, jamais uniquement sur le papier, reste la seule méthode fiable.
À quelle famille olfactive appartient le patchouli ?
Le patchouli est une matière boisée, obtenue par distillation de feuilles séchées et non d’un bois. Il sert aussi de pilier aux chyprés modernes et entre dans beaucoup d’ambrés. Une même matière peut donc nourrir plusieurs familles : c’est l’accord d’ensemble qui décide, pas l’ingrédient seul.
À quelle famille olfactive appartient la vanille ?
La vanille appartient à la famille des ambrés, autrefois appelés orientaux, aux côtés des résines et des épices. Quand elle domine franchement et tire vers le sucre, on parle de facette gourmande. Notre eau de parfum vanille en est un bon exemple : ambrée par construction, gourmande par caractère.
Comment dit-on famille olfactive en anglais ?
On dit olfactory family, mais l’usage courant préfère fragrance family ou scent family. Les noms des sept familles se traduisent par citrus, floral, fern ou fougère, chypre, woody, amber et leather. La classification anglo-saxonne les regroupe parfois autrement, autour d’une roue des parfums.
Les familles olfactives sont-elles féminines ou masculines ?
Aucune ne l’est par nature. Les habitudes commerciales ont associé les floraux au féminin et les fougères au masculin, mais rien dans la classification ne le prévoit. Nos douze eaux de parfum sont mixtes : c’est la peau qui décide, pas le rayon.
- Les 7 familles olfactives sont les hespéridés, les floraux, les fougères, les chyprés, les boisés, les ambrés et les cuirs.
- La classification actuelle date de 1984 et vient de la Société Française des Parfumeurs.
- La famille se lit dans le fond du parfum, pas dans sa note de départ.
- Une famille, plusieurs facettes : c’est ce qui permet à deux boisés de ne pas se ressembler.
- Chez Carrément Belle, six familles olfactives sur sept sont représentées, les ambrés en tête.
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Très bel article sur les familles olfactives. C’est un plaisir de lire et c’est très instructif pour les amateurs de parfums et de fragrance. Merci.
Merci beaucoup pour tous ces compliments et à très bientôt pour de nouvelles lectures parfumées !
La Carrément Belle équipe